Ноябрь во Львове. Отдыхающий город.

varandej — 24.06.2012 Теги: Успенский

В ноябре 2011 года я ездил в долгое путешествие по Западной Украине - 3/4 маршрута пролегало по Волыни, четверть по Галиции. Это была моя третья поездка в Западенщину, а послезавтра я уезжаю в четвёртую. Самое время вспомнить прогулки по осеннему сонному Львову, которое я тогда показать не успел. Если точнее, поста будет два: во втором посмотрим Львов интерьерный - подъезды и музеи, а в первом - просто бесцельно погуляем по городу, отдыхающему после бурного туристического лета.


Это был мой второй приезд во Львов - до этого я был там в сентябре 2010 года, и серия о Львове из 14 постов (включая баяновые достопримечательности) общепризнана самой занудной в моём журнале. Ну, что же делать, если о Львове принято рассказывать в форме "город в деталях", и никак иначе? И тем не менее, этот пост - лишь приложение к той серии, и понятен будет или тем, кто читал прошлые посты, или тем, кто и так бывал здесь. Его антитеза - пост о жизни города в сентябре, то есть в конце "выского сезона". Кроме того, должен предупредить: новый фотоаппарат я купил в январе, а это - ноябрь, так что фотографии несколько хуже по качеству, чем в двух сериях 2012 года.

2.


Львов располагает к бесцельным прогулкам, благо, его исторический центр огромен и очень целостен. Извилистые улицы, брусчатка, трамвайные рельсы, холмы... Вот здесь, например, в кадре собор Святого Юра (1744-70) - исторически (1816-2005) главный храм украинских греко-католиков:

3.


А здесь видно, как центр за оврагом стыкуется с окраиной. Львов - наверное, единственный крупный город в бывшем СССР, где историческая часть и микрорайоны занимают примерно равную площадь (по 40%). Впрочем, из городов сопоставимого масштаба (около 700 тыс. жителей) он ещё и самый компактный: квартиры в старых домах в основном очень тесные.

4.


И такое тут, увы, тоже бывает. Сильнее всего зановоделены районы в радиусе полукилометра от Старого города - потому что средневековый Старый город всё-таки неприкосновенен, а в более дальних частях центр не так-то и престижен.

5.


В целом, мне кажется, если бы на Украину обрушился такой же строительный бум, как на Россию - Львов бы сильно утратил в цельности.

6.


Улица Городоцкая, главная во Львове, так как соединяет центр с вокзалом. Это - на подходах к центру, за тем домом прямо по курсу (1913, торговый дом Франчишка Голомба) покажется Оперный театр. А вот по левую руку здание, которое я в сентябре почему-то упустил из виду - Бригидки (1614):

7.


Это местная Консьержери, старейшая львовская тюрьма. Название - потому что здание строилось как жилой корпус монастыря бригиток... но 1784 году Иосиф II, как и его подруга Катерина, вместе с которой они увлекались просвещённым абсолютизмом, устроил в своей империи секуляризацию. Самое интересное, что с тех пор здесь сменилось 4 власти, а здание так и остаётся тюрьмой - ныне это СИЗО.

7а.


...в отличие от жертв польских репрессий (а в Галиции при Второй Речи Посполитой действовал режим КТО):

8.


Городоцкая, кстати, в ноябре выглядела так - полным ходом шла реконструкция к Евро-2012. Если я не ошибаюсь, Львов принял 2 матча (Дания - Португалия и Португалия - Германия).

9.


А это - воинская часть в самом центре города, причём судя по всему часть её построек досоветские:

10.


От улиц переходим к домам - буйная австрийская сецессия воспринимается, конечно, совсем по-другому, чем архитектура русских городов. Образно говоря, если по Петербургу гуляешь как по чистому сосновому бору, а по Москве - как по берёзовой роще, то Львов напоминает ботанический сад:

11.


12.


В той прогулке подвернулось два очень неплохих образца "мавританского стиля" середины 19 века - Еврейская общинна больница хорошо видна с Городоцкой улицы и с Ратушной башни, а вблизи выглядит так:

13.


А на перемычке между Высоким замком и соседним холмом - впечатляющее здание бывшего Дома Инвалидов (1855-63), в межвоенное время - армейский госпиталь, 1939-41 и 1944-54 - полк НКВД, далее его занимали пожарные, затем милиция, а ныне это Университет безопасности жизнедеятельности (видимо, аналог академии МЧС):

14.


Исчезнувшая империя... Чужая империя:

15.


Совсем в другой части центра, на улице Драгоманова - "старое здание" Львовского Национального музея. Музей основал не абы кто, а Андрей Шептицкий, греко-католический митрополит и главный галицкий идеолог первой половины ХХ века, при жизни которого над Галицией сменилось 4 власти, три из которых были враждебны его культуре. Умер он через несколько месяцев после того, как во Львов в 1944 году вошла Красная Армия - но умер от инфаркта, скорее всего, не выдержав выбора между нацистскими изуверами и советскими безбожниками... Впрочем, это было намного позже, а Церковный музей, специализировавшийся на украинских древностях, он открыл ещё в 1905 году, для чего в 1911 году греко-католики выкупили один из красивейших львовских домов - виллу профессора Эмиля Дуниковского:

16.


Квинтэссенция сецессии:

17.


Ещё один знаковый памятник - Львовский бровар, то есть пивоварня, украшенная надписью "Тут рождается легенда":

18.


Ещё вид с Ратушной башни. Львов среди городов восточно-славянского мира обладает, наверное, самой долгой непрерывной пивной традицией - местное пиво известно с 16 века, а конкретно на этом месте пивоварня работает с 1715 года - как заводы Урала... Это вполне официальная достопримечательность города, даже экскурсии водят:

19.


Вообще, мне здесь не везёт - я не пью ни пиво, ни кофе, а потому оценить эти два львовских бренда не в состоянии. На заднем плане - увенчанный телевышкой Высокий замок:

20.


Но всё же похожим на каменный ботанический сад Львов делают детали. Это, видимо, вообще особенность австрийской архитектуры - запредельная перенасыщенность деталями. Собственно, именно детали и слагают пейзажи Львова, Черновцов, Ивано-Франковска, многих малых городов, да и наверное Ужгорода, Мукачева, Берегова (убедиться смогу где-то через нелею). Вот просто россыпь деталей:

21.


22.


23.


24.


Это не сдвоенный кадр (как многие другие), а конфигурация стены:

25.


26.


26а.


Россыпь медальонов:

27.


А это уже современное:

28.


Ещё набрели в тот приезд на очень странный памятник афганцам - я даже не понимаю, что он символизирует. Наверное, автор хотел сказать, что солдат тянется с кресту - но выглядит так, будто крест сейчас пришибёт солдата. Впрочем, спрведливости ради, лучший образец жанра я видел тоже в Западной Украине - в Хмельницком.

29.


А на этой горе стоит Львовская цитадель - довольно интересный памятник австрийской эпохи, незаслуженно обделённый вниманием туристов. Впрочем, снизу она не видна, а наверх просто тот так мало кто полезет:

30.


Зато росписи подпорной стенки - безусловно, достопримечательность:

31.


Напротив - Парк Хмельницкого со стадионом "Юность". Интересно, какого времени аркада? Не польская ли, часом?

32.


А напоследок - немного погуляем по Старому городу, то есть средневековому кварталу времён Первой Речи Посполитой, где концентрируется и почти вся туристическая жизнь. Размером он примерно 600х500м (из которых 130х140 занимает площадь Рынок в центре) с 11 улицами, однако вмещает четыре больших костёла (кафедральный Латинский собор, монастыри Иезуитов, Доминиканцев и Бернардинцев с пристройками), три "этнических" квартала (Армянский, Русинский и Еврейский) с храмами, несколько десятков домов 16 века с мудрёными двориками и фрагменты крепости. Хотя из конца в конец Старый город можно пройти пешком за пять минут, гулять по нему можно целый день... это чисто европейское явление, и я бы даже сказал - самое яркое выражение того, что есть Европа: способность вместить максимум в минимум.
Этот кадр снят из окна этнографического музея, через проспект Свободы с памятником Шевченко. В кадре костёл Иезуитов (1610-30), башня Ратуши (1827-48), колокольня православной Успенской церкви (1572-87) и башня Латинского собора (достраивался и перестраивался с 1360-х годов):

33.


А вот здесь же ползёт туристический поезд - их "депо" находится у подножья Ратуши, и периодически эти штуковины, с громким гудением волочащиеся по узким улицам со скоростью пешехода и собирающие за собой приличную пробку, попадаются в самых разных частях центра. Говорят, туризм во Львове стал приоритетом недавно, но сейчас это без преувеличения самый тур-ориентированный крупный город в бывшем СССР (ну может если без Прибалтики). Принимать гостей западенцы любят гораздо больше, чем работать на заводах.

34.


Вообще, во Львове по-столичному богатая культурная жизнь, на улицах постоянно какая-то движуха - здесь фестиваль, там митинг. В центре огромное количество разных оригинальных заведений - скажем, знаменитое бандеровское кафе "Крыйивка", или "Жидивська кнайпа", в которой положено торговаться. В этих двух я даже обедал - кухня отличная, цены приелемые. Всякие концептуальные ресторанчики во Львове вообще полноценная достопримечательность... Или вот например - Лаборатория Паранормальных Явищ! (т.е. явлений):

35.


На Рынке - девочки-коробейницы, которых в сентябре-2010 я ещё не видел. А в третий приезд наверняка увижу что-то, чего не видел во второй:

36.


В каждому втором переулке - музыканты:

37.


Но в ноябрьском Львове самое главное не это, а потрясающе расслабленная, сонная атмосфера. Наверное, то же самое бывает зимой на черноморских курортах. Здесь Львов - как старый заслуженный актёр, после гастролей переодевшийся в домашний халат и задумчиво сидящий в полутьме у камина. Наслаждается недолгой возможностью побыть самим собой:

38.


Ещё несколько зарисовок из старого города. В сениябре-2010 то ли ещё не были открыты, то ли я каким-то упустил руины синагоги "Золотая Роза":

39.


Её построил в 1583 году глава общины Исаак Нахманович, причём землю под такое дело ратуша выделила на месте, где сотню лет до этого стоял публичный дом. Настоящее название синагоги было "Турей-Захав", в честь главного произведения Давида Галеви, одного из важнейших иудейских богословов 16 века. В народе её почему-то прозвали "Турей-Рейзл", что и переводится как Золотая Роза, а отсюда уже позже выросла легенда: якобы, чтобы получить разрешение на постройку синагоги, дочь Нахмановича Роза отдалась бургомистру, после чего покончила с собой. Как бы то ни было, это была старейшая из дошедших до ХХ века синагога в "польской" части Западной Украины (в "литовской" были и старше - скажем, в Шаргороде), к тому же спроектированная лучшими мастерами львовского ренессанса Павлом Счастливым и Абмрозием Прихильным. Хотя подобные синагоги называют "жолкевский тип", синагога в Жолкве построена на полвека позже:

40.


"Золотую Розу" уничтожили в 1941 году нацисты - целенаправленно и осторожно, так что на соседних домах после взрыва не осталось ни трещинки. Символично, что сердце Еврейского квартала - пустырь. Этакая локальная Стена Плача:

41.


Другое место, куда я в прошлый раз не дошёл, хотя неоднократно проходил в прямой видимости - это Книжный рынок между Успенской русинской церковью и Королевским арсеналом (1639, не путать с Городским арсеналом в прямой видимости отсюда), в центре которого памятник Ивану Фёдорову - ведь опальный московский первопечатник много работал во Львове, хотя вершины карьеры достиг в православном Остроге:

42.


Напротив Фёдорова - Пороховая башня (1554-56), которую я в прошлый приезд заснял с обратной, "круглой" стороны:

43.


Крыльцо стерегут самые известные из многочисленных львовских львов (1959). Спят на посту:

44.


Ещё один вид с обратной стороны - на Спасо-Преображенскую церковь (1703-35) в северной части Старого города (для сравнения - фасад напротив входа в Армянский собор):

45.


...А в целом Львов действует на меня очень странно, медленно и незаметно повергаея в трудно объяснимое смятение. В сентябре-2010 здесь у меня вдруг резко обострились все национальные комплексы, я словно увидел Россию глазами местных национал-интеллигентов, и что удивительнее - это ощущение напрочь прошло, стоило было уехать за город. Тогда я всё списал на непривычную культурную среду и надменный галицкий дух. В ноябре национальные комплексы меня не мучили, но с прогулки я вернулся совершенно разбитым и подавленным, и ощущал бессмысленность уже не своей страны, а себя самого. И это не было столкновение с величием вечности - Вечность для меня выглядит как-то так. Не оказывали на меня такого эффекта и столь же австро-венгерские Черновцы. Может, хоть в третий раз пойму, что именно на меня здесь так действует. Но факт в том, что Львов действительно меняет людей, заставляя играть их по своим правилам. Говорят, особенно он действует на самих украинцев, которые, приехав сюда (чаще всего в университеты) хоть бы даже и с Донбасса, очень быстро заряжаются галицкой идентичностью, политизируются, переводят вконтактик на мову и начинают по праздникам носить вышиванку.

46.


Другие посты о Львове (в первую очередь - путеводитель по городу):

ЛЬВОВ.
Галиция (Галичина). Исторический обзор.
От вокзала к центру.
Площадь Рынок.
Коридорами Ратуши.
Виды с Ратушной башни.
Старый город
Средняя часть (Латинский собор, монастыри Иезуитов и Доминиканцев).
Северная часть (Армянский квартал и окрестности).
Южная часть (Успенская церковь, Бернардинский монастырь) и непарадные виды.
Австрийский город
Проспект Свободы.
Городская среда.
Отдельные здания.
Про жизнь.
Ноябрь-2011
Отдыхающий город.
Львов интерьерный. Подъезды и музеи.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• По теме
• Архив