Полтава. Часть 1: улица Соборности

varandej — 03.03.2017 Теги: Успенский

Полтава - город с удивительной судьбой: основана татарами, прославлена русскими, а по факту - душа Украины. Над западенцами с их претензией на чистокровность полтавчане незлобно посмеиваются: "да то ж поляки!". Лоскутная Украина в каждом регионе отличается чьим-то чужим влиянием - русским, польским, литовским, румынским, венгерским, турецким или общесоветским без нации - и вот на Полтавщине-то следы этих влияний выглядят наименьшими, и даже наоборот: "мы все вышли из гоголевской шинели", - а сам Гоголь вышел с Полтавщины. Отсюда же и Иван Котляревский, с подачи которого именно полтавский говор в украинском языке считается литературным. Поэтому, возможно, и украинская речь в Полтаве звучит куда чаще, чем в любом из больших городов Левобережья, и на слух она тут правда ближе всего к "соловьиности". Здесь украинцы - горожане многих поколений. Ныншняя Полтава - средних размеров областной центр (293 тыс. жителей) одной из богатейших областей страны.

О Полтаве я расскажу в 4 частях, последняя из которых будет посвящена наследию Полтавской битвы. А в первой пройдёмся по городской "сердцевине" - улице Соборности, которая в мой приезд ещё называлась Октябрьской: из всех областных центров "подконтрольной" Украины с советской топонимикой Полтава рассталась последней. Как и показанная в прошлой части Ахтырка.

Ещё в советское время на территории Полтавы нашли следы славянских поселений 9 века, и местные власти, недолго думая, в 1999 году отпраздновали 1100-летия Полтавы. На самом деле корнями она правда уходит в Киевскую Русь - непостоянные восточные рубежи Переяславского княжества порой доходили до Ворсклы, которую князь Игорь в своём успешном и потому не столь знаменитом походе на половцев 1174 году форсировал "у Лтавы". Скорее всего, то была небольшая пограничная крепость, которую втоптали в пыль ещё половцы за несколько десятилетий до нашествия монголов, на века оставив Дикое поле, где селились лишь самые отчаянные севрюки (см. Путивль). Вновь Полтава всплывает в летописях под 1430 годом, когда между Ворсклой и Сулой наводил порядок весьма загадочный литовский князь Александр Глинский, крещённый в православие татарин, по фамильной легенде - внук того самого Мамая, битого на Куликовом поле, и сын Мансур-Кията, погибшего в бою с Тамерланом. Есть версия (наукой, впрочем, не принятая), что Мансур-Кият успел провозгласить пустые земли между Золотой Ордой и Великим княжеством Литовским своим ханством со столицей в Глинске, восстановил ряд крепостей да организовал севрюков на совместную оборону, тем более существовавние "ручных" татарских ханств у Литвы вполне достоверно (на территории нынешней Курской и Белгородской областей существовала такая же вассальная Яголдаевщина). Глинские владели своим степным княжеством до 1508 года, потом потеряли его за участие в антипольском мятеже. К 1640-м годам Полтава доросла до Магдебургского права, а во времена Руины была оплотом промосковских сил и важнейшей тыловой базой восставших казаков, за что в 1658 году была сожжена пропольским гетманом Иваном Выговским. Главная битва Полтавы была, впрочем, ещё впереди:

2.


На кадре выше - Монумент Славы (1811), который я покажу подробнее в посте о следах Полтавской битвы. После неё город жил без потрясений более двух веков, в 1775-1802 годах был причислен к Новороссии, а в 1802 сделалася центром собственной губернии, примерно совпадающей с Переяславским княжествам, куда входили из показанного мной Переяслав-Хмельницкий, Ромны и Прилуки. Примерно тогда же был принят и весьма необычный план Полтавы, центром которой стала совершенно круглая площадь вокруг Монумента Славы, столь огромная (более 300 метров в диаметре), что официально и площадью-то она никогда в своей истории не значилась, а с 1840-х годов получила название Корпусный сад. С неё и начнём рассказ:

3.


Круг Корпусного сада даже не пересекает, а обтекает по окружности тянущаяся с северо-запада на юго-восток улица Соборности, прежде бывшая Октябрьской, Успенской, Пробивной, Мостовой - на плане города она известна с 1660-х годов, когда Полтава отстроилась после Выговского. Пойдём вокруг сада от северо-западного "полюса" против часовой стрелки. Сектор до следующей улицы Лидова, в паре сотен метров по которой находился мой хостел, занимает усадьба губернатора (1818), ныне совет профсоюзов:

4.


От Лидова до Черновола (ранее Куйбышева) - бывший Малоросский почтамт (1808), ныне детская школа искусств:

5.


Затем уже действующий и куда более крупный почтамт, на самом деле сталинка (1954), прекрасно вписанная в классицистический ансамбль:

6.


Дом в сквере между улицей 1100-летия Полтавы (бывшая Луначарского) и юго-восточной частью улицы Соборности изначально был Дворянском собранием (1810), где находилась первая в губернии публичная библиотека (с 1830-х годов), читал стихи Гавриил Державин, давали концерты Модест Мусоргский, Пётр Чайковский, Сергей Рахманиов, Фёдор Шаляпин и другие. С 1940-х годов здесь был кинотеатр имени Котляревского, а ныне и вовсе ночной клуб:

7.


За улицей Соборности (то есть мы прошли больше половины окружности) - бывшие Присутственные места (1809-11), а ныне городской совет Полтавы:

8.


Обратная сторона Горсовета. Комплекс очень мощный, не в каждом миллионнике такой, но и сама Полтава кажется существенно крупнее своего реального размера.

9.


Дальше самая невнятная часть окружности, которую я толком и не сфотографировал - ещё какое-то административное здание 1950-х годов, почти полный двойник губернаторского дома, да небольшой, но столь же белый особняк вице-губернатора, который я кажется просто забыл заснять. Вот это что и где за сквер - я даже не помню, но вроде бы приблизительно там же:

10.


Замыкает круг Главная Полтавская заброшка - тот самый Петровский кадетский корпус, давший название круглому саду. Построили его последним, в 1835-40 годах, а в первоначлаьном плане применения этому месту так и не нашли и здесь стоял деревянный фасад-декорация:

11.


В 1958-95 годах его занимало артиллерийское училище, готовившее кадры ПВО, с момента расформирования которого корпусу так и не нашли применения, кроме отмыва денег. Если с улицы он смотрится ещё ничего, то со двора вид такой, будто вот-вот рухнет:

12.


Лишь в боковом его крыле размещается архитектурный факультет, устроивший симпатичную лужайку:

13.


На его торце - очень странное граффити, которое я бы назвал "Вечность пахнет нефтью":

13а.


Фасад на улицу Соборности, напротив - флигеля бывшей губернаторской усадьбы. Круг замкнулся, а из подобного в других городах я могу вспомнить лишь на порядок более скромную Круглую площадь в Петрозаводске:

14.


Вообще, я бы сказал, что облик Старой Полтавы определяют два архитектурных стиля - лучший во всей Украине русский классицизм и весьма обильный модерн, в том числе - в своём украинском варианте. Например, банк (1909) прямо за губернаторской усадьбой, ныне занятый СБУ:

15.


К началу ХХ века в Полтаве жило 53 тысячи человек - не слишком много (в своей губернии она уступала Кремечнугу) и не слишком мало (была почти вдвое крупнее соседнего Чернигова). Но Полтава была единственным губернским городом, где украинцы составляли больше половины населения (хотя в уездных городах, в том числе выбившихся в областные центры типа Сум, процент бывал и ещё выше). Конечно, было их здесь меньше, чем в огромных Киеве, Харькове или Лемберге, но скромная Полтава превратилась в оплот украинской городской культуры, и среди тогдашней национальной интеллигенции за Полтавой закрепились эпитеты вроде "украинских Афин".

16.


Впрочем, Полтава была культурным центром безотносительно языка и национальности: все знают, что родом отсюда Николай Гоголь, но менее известно, что на Полтавщине, например, жили Николай Склифосовский и Владимир Вернадский, проводил  исселедования "отец русского почвоведения" Василий Докучаев, родом с Полтавщины был Александрй Шергей, более известный как Юрий Кондратюк - один из отцов космонавтики, по рассчитанной которым траектории американцы летали на Луну. Экономически же это был всегда город не промышленный, а торговый, и уведённая в 1853 году у Ромен Ильинская ярмарка здесь стала лишь набирать обороты.

16а.


Дальше на запад историческая застройка обрывается: Полтава была порушена войной не только сильно, но и как-то очень неравномерно, и восточная половина её центра - одна из самых хорошо сохранившихся в НеЗападной Украине, в то время как в западной дореволюционные домики попадаются немногим чаще, чем в Волгограде. Граница разрушений проходила примерно по Корпусному саду, восстановленному из руин в конце 1940-х. Дома по Октябрьской западнее:

17.


Улицу Соборности здесь пересекает длинная и рыхлая площадь Независимости. На северной стороне - ДК, сквер и стадион:

18.


На южной - коробка областной администрации с весьма эффектной пристройкой актового зала:

19.


А вот просто модерновый домик на улице Лидова между Корпусным садом и моим хостелом - но такого добра много будет в следующей части:

20.


Так что пока вернёмся в Корпусный сад, или вернее под Корпусный сад - с юго-восточной стороны в створе Октябрьской теперь подземный торговый центр со стеклянной крышей "как у больших":

21.


Но вообще говоря один из самых красивых подземных переходов, что я видел:

22.


От площади Независимости до Корпусного сада бывшая Октябрьская - обычная узкая проезжая улица; западнее площади Независимости это широкий бульвар, а восточнее Корпусного сада - это арбат, главная пешеходка полтавского центра, не столько архитектурой даже примечательная, сколько общей умиротворённой атмосферой:

23.


Здесь же и пиво, и галушки, коими славится Полтава. В квартале от площади - ЦУМ:

24.


Почти напротив - Полтавский музыкально-драматический театр имени Гоголя (1953-58), в 1938 году переехавший в Полтаву из Харькова. Траектории УССРовских областных театров в 1920-40-х заслуживают отдельной карты.

25.


Так и не понял, была ли эта улица главной в старой Полтаве - застройка её не только не отличается цельностью, но и в целом довольно скромна:

26.


Лишь модерн неизменно хорош, как например офис Нацбанка справа. Обратите внимание, что с какого-то перекрёстка бывшая Октябрьская перестаёт быть арбатом, но и в проезжую улицу превращается как-то очень постепенно - я напрочь не помню границы пешеходной зоны:

27.


За местом с кадра выше пара скверов - севернее Солнечный, южнее - Петровский, суммарно образующие площадь Конституции:

27а.


Напротив Петровского сквера - симпатичный новодельный офис местного телеканала:

28.


И по соседству - пожалуй, самое впечатляющее здание Полтавы, построенное в 1903-08 годах как Губернское земство:

29.


Сильные земства и местное управление более ранних эпох вообще были особенностью Полтавской губернии, а как результат - её города впечатляют обилием всяческих социальных объектов. Например, в уездных Ромнах до революции были огромные больница и богадельня да две гимназии, впечатляющие не размерами, а количеством выпускников, выбившихся в мировую науку. Всё это явно было как-то повязано и с общей интеллигентностью Полтавы, и с её "украинскостью" (даром что истоки русского образования и просвящения уходят корнями именно в Малороссию 17-18 веков), но где здесь причина, а где следствие - судить не берусь.

30.


Но преимущественно украинское (пропорционально населению города) земство могло протаскивать и такие проекты общественных зданий, которые в других городах вряд ли были бы поняты, а как результат, земское здание Полтавы - если не шедевр, то самый "чистый" образец редкого, но яркого и с первого же взгляда узнаваемого "украинского модерна". Собственно, в Полтаве он и начался с несохранившегося здания школы имени Котляревского:

31.


Сейчас к этому стилю относят очень многое, например красный банк из начала поста, но то скорее всё же русский модерн с какими-то украинскими "фишками", а вот это здание национально на 100%, и от русского модерна я в нём не вижу почти ничего.

32.


Окна главного фасада. Тут тебе и петриковская роспись, и образы трипольской культуры, раскопанной уже в те времена.

32а.


Внутри ещё и интерьеры в том же стиле сохранились, и увидеть их совсем не сложно - основанный тем же земством ещё в 1891 году Полтавский краеведческий музей при Советах разросся и заполнил всё здание. Он и сам по себе наверняка интересен, ведь не мог было расцвет культуры пройти даром... но я гулял по Полтаве в понедельник и вторник, когда он был закрыт, и довольствовался лишь зрелищем явно современной, но абсолютно органичной здесь резной двери:

33.


Задворки музея, при взгляде на которые не могу отделаться от мысли, что украинский модерн из всех архитектурных стилей Российской империи был ближе всего к заполонившему постсоветские города "ориентализму". Были ли его образцы совершеннее всего нынешгнего новостроя или же просто их облагородило время - не знаю, но мне их облик нравится:

34.


К модерну прилагается конструктивизм, и после Ромен этот памятник Тарасу Шевченко выглядит совершенно знакомым - он поставлен в 1922 году по проекту того же Ивана Кавалеридзе. Третий подобный памятник когда-то стоял в Сумах, но видимо не пережил войны. Однако всё это своего рода охранная грамота для Артёма Многогранного в Святогорске - думаю, при всех декоммунизациях там не будут ломать творение "автора первых в мире памятников Шевченко".

35.


Вернёмся на улицу Соборности. Поворот к музею - вон у того срубного киоска рядом с домом Таранущенко (1855), некогда "образцовым" особняком полтавских перекрёстков:

36.


За теми домами до 1930-х годов стояла Воскресенская церковь (1762):

36а.


Ближе к началу улицу - миниатюрная Спасская "церковь в футляре", но её я оставлю на пост о Полтавской битве, тем более с улицы Соборности она и не видна за новодельной часовней (2002) и репликой (2006) старой колокольни (1847).

37.


Последние дома по улице:

38.


За которыми она внезапно раскрывается парком. Это Иванова гора, неприступный яр над Ворсклой, где стояла ещё древнерусская крепость, восстановленная на рубеже 14-15 веков таинственным Глинским или его отцом - если татарская гипотеза верна (вот вроде и отвергнута она, да очень уж красива!), то выражение "Мамай прошёлся" здесь имеет прямо противоположный привычному смысл. Как бы то ни было, крепость на этом холме послужила и казакам, в 1658 году была разрушена Иваном Выговским, а после отстроена мощнее и современее, чем большинство крепостей, переживших Руину. В 1708 году под командованием коменданта Алексея Келина Полтавская крепость три месяца сдерживала непобедимую шведскую армию, потерявшую в штурмах до 3000 бойцов, и таким образом "подготовленную" (с точки зрения наших, конечно) к Полтавской битве, которая и начиналась с попытки русской армии деблокировать город. Упразднена и срыта крепость была, как обычно, в конце 18 века, ну а у входа в парк теперь встречает памятник Ивану Мазепе, открытый лично Порошенко в мае-2016 буквально за пару дней до моего приезда. Рядом с ним меня окликнула кругленькая деловитая женщина (очень на самом деле узнаваемый типаж) и попросила сфотографировать её на фоне: полтавчане в эти дни приветствовали друг друга вопросом "Памятник-то новый уже видели?", а кто-то уже успел дежурно облить его постамент краской.

39.


Что же до самого Мазепы, то моё отношение к нему не столь однозначно, как у ура-патриотов с обеих сторон. Для России он раз и навсегда остался предателем, который сумел добиться столь безграничного доверия Петра Первого, что практически в открытую обсуждал с полковниками планы перехода к шведам, а император в это не верил и даже казнил за донос особого рьяных Василия Кочубея и Ивана Искру. Для тех, кто орёт "Слава Украине!" Мазепа в первую очередь евроинтегратор и борец с имперством, пытавшийся триста лет назад сделать всё то же, за что стояли они. Для историка же Мазепа - в первую очередь крупнейший в истории Украины меценат, с культурным наследием которого в этих постах мы сталкивались уже неоднократно хоть в Переяславе-Хмельницком, хоть в Чернигове. В России нередки были архитектурные стили, названные по какой-то дворянской или купеческой фамилии - например, "нарышкинское" или "строгановское барокко". Но "мазепинское барокко" - кажется единственный архитектурный стиль, созданный от первых до последних образцов одним человеком, и в тех церквях одни и те же батюшки возносили мятежному гетману и хвалу, и анафему. Но именно поэтому в Полтаве памятник ему одназначно ура-патриотический: хоть и похож здешний Успенский собор на творения Мазепы, а не имеет к ним никакого отношения.

40.


Первый в городе каменный храм был построен в 1748-70 годах на месте деревянной крепостной церковки, помнившей оборону Полтавы. Подлинная здесь, впрочем, только колокольня (1774-1801) - собор снесли в 1934 году и воссоздали в 2000-2004-м. Впрочем, как и в случае с киевскими Михайловским Златоверхим и Успенским Лаврским соборами, я бы например сходу не разглядел неподлинность, может потому, что сам храм чрезвычайно красив:

41.


Ещё одна реплика Ивановой горы - дом-музей Ивана Котляревского. Последнего часто сравнивают с Пушкиным - и тот, и другой положили начало переходу литературы с "высокого штиля" на разговорный язык, и даже более того - сделали разговорную речь литературной (хотя первым из восточных славян писать разговорным языком придумал ещё мятежный протопоп Аввакум в 17 веке). Котляревский пережил Пушкина на год, но прожил гораздо более долгую жизнь, важнейшие произведения создав ещё на рубеже 18-19 столетий. Одним из таковых была "Енеида, на Малоросский язык перелицованная" - вообще пародии на Энеиду в тогдашней Европе слагали целый жанр, и у Котляревского Троя подозрительно похожа на Запороскую Сечь, а Еней Анхисович со товарищи поют казацкие песни. К поэме прилагался небольшой словарь, ставший основой литературного малоросского наречья, хотя вплоть до Тараса Шевченко писали на нём в основном бурлески да басни. И не Котляревского ли "заслуга", что для русского уха многое в украинском звучит забавно и до сих пор? В Полтаве Котляревский прожил всю свою жизнь, а его хата, типичный дом представителя казацкой старшины (то есть служилого дворянства) была воссоздана под музей в 1969 году:

42.


Напротив - реплика Подольской башни крепости да памятник Галушкам: как у нас "столицей пельменей" числится Пермь, так и тут "столица галушек" Полтава. Галушки я ел в недешёвом по местным меркам заведении на главной улице, и мне они не понравились - вообще, по нескольким последним опытам я понял, что не стоит пробовать какое-то блюдо в городе, который им якобы славится, а если и стоит - то в заведениях типа "места надо знать".

43.


В конце аллеи - Белая Беседка (1909), поставленная к 200-летию Полтавской битвы, а после войны восстановленная и "переосвящённая" в Ротонду Дружбы Народов к 300-летию Переяславской рады.

44.


С ротонды и башни открываются отличные виды на город... вот только центр Полтавы с другой стороны, а здесь лишь застроенный многоэтажками Подол:

45.


Вдали за широким оврагом - похожая на мыс Монастырская горка с Крестовоздвиженским монастырём, основанным в 1650-е годы и надолго ставшим культурным центром украинского казачества. Хорошо видны 40-метровая колокольня (1786), 7-главый собор (1699-1709),  приземистые Троицкая (1750) и Семёновская (1887) церкви. В 1709 году его заняли шведы, там находилась ставка Карла XII, и лишь по причине скромной дальнобойности тогдашних орудий крепости не обменивались ударами подобно военным кораблям.

46.


Многоэтажки Подола и соседней Левады - и до них, и до монастыря дойдём в третей части:

47.


А поодаль, в лесах за Ворсклой, чернеют вышки геологоразведочных скважин. "Всё это политика, - сказала мне та же самая круглая деловитая женщина, здесь вновь попросившая её сфотографировать да разговорившаяся со мной, - если бы добычей занимались всерьёз, одна Полтавская область обеспечивала бы газом всю Украину, но наше руководство свои деньги делает на торговле".

48.


Справа, за другим оврагом, виднеется Полтавский технический университет в корпусах Института благородных девиц 1820-х годов. Впрочем, виден отсюда лишь внушительных размров храм Веры, Надежды, Любви и Софии (2002), видимо выполняющий роль студенческой капеллы:

49.


А к проходящей по дну оврага улице Небесной Сотни (тогда ещё - Ленина) ведут весьма фактурные узкие лестницы:

50.


Что же до дважды упомянутой женщины, то она оказалась командировочной из Харькова, немалую часть рабочего времени проводящей в Полтаве. Само собой, когда я сказал, откуда приехал, она слегка удивилась, и не с привычным на Украине отчаянием, а с ухмылкой спросила:
-Вот как думаете, когда всё это закончится?
-Думаю, через несколько лет.
-Я вас умоляю! Запомните мои слова - через год, к следующему лету, всё это закончится, и мы это будем вспоминать, как страшный сон.
На том и завязался разговор, продолжившийся на обратном пути по Октябрьской улице - нам было по пути до поворота к моему хостелу. И в тот момент я понял, что очень сильно нуждаюсь в длинном разговоре - с момента отъезда из Киева меня начало давить одиночество и какая-то невысказанность всех тех мыслей, что я испытывал, глядя на понятную и вместе с тем чуждую и дальнюю, как Южная Америка, глубинку украинских областей. Я рассказывал харьковчанке, как всё происходящее видится из России, она хвалила Кернеса, который и Харьков в порядок привёл, и во всём происходящем пытается держать нейтралитет, а харьковчанам это в общем-то и надо. Но как и все харьковчане, страшно удивлялась, когда я называл Харьков красивым городом: "а что у нас смотреть? Держпром что ли? Никогда его не понимала!".
Она говорила, что хочет съездить в Крым, где до 2014 года отдыхала каждое лето, но не может - и вовсе не по морально-этическим причинам, а потому что сын у неё учится по линии, связанной с госслужбой, и студентам там было сказано прямо: "на ваши поездки в РФ ещё будем закрывать глаза, но если вдруг окажется, что кто-то из вас или ваших близких родственников был в Крыму - отчислим сразу же".
И хотя её прогноз "всё кончится к лету-2017" мне видится слишком оптимистичным, всё же не могу не отметить, что в последние полгода очень много украинцев вновь появилось на российских форумах и пабликах соцсетей из тех, где говорят про автомобили, собак или подростковые комплексы. Без всякой политики: просто "а вот у нас в Твери... а вот у нас в Новосибирске... а вот у нас в Днепропетровске... а вот с Макеевки кто-нибудь есть?". Равно как и я лично на московских сходках путешественников стал регулярно встречать гостей из Украины, было пропавших в прошлую пару лет. Просто глупо думать, что пыль осядет так же эффектно, как поднялась. Пыль взлетает чёрной тучей быстро, а оседает тихо и незаметно.
На повороте харьковчанка красиво встала напротив меня, взяла за руку да сказала:
-У вас глаза детские. Я с вами прощаюсь, но даю вам совет - начинайте уже жить взрослой жизнью!

Весьма интересные люди обретались и в хостеле. О них, а так же о прогулке по остальному центру Полтавы - в следующей части.

УКРАИНА и ДОНБАСС-2016
Разорванная карта. Обзор и оглавление.
Две стороны одной войны - см. оглавление.
ДНР и ЛНР - см. оглавление.
Винница, Запорожье, Днепр - см. оглавление.
Киевская Русь - см. оглавление.
Малоросское кольцо - посты будут.
Чернигов. Детинец.
Чернигов. Окольный град, Третьяк и Предградье.
Чернигов. Болдины горы.
Чернигов. Разное.
Новгород-Северский. Город.
Новгород-Северский. Монастырь.
Путивль. Земля горюнов.
Сумы. Центр.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• По теме
• Архив